У большинства светодиодных лент, особенно малой и средней мощности, есть одна проблема – точечный, концентрированный свет.
Происходит
это из-за относительно большой разбежки между отдельными светодиодами.
В
мощных лентах кристаллы расположены практически вплотную друг к другу, что
нивелирует подобный эффект.
Однако и от них яркий, прямой свет больно бьет по глазам.
Есть несколько способов и вариантов превращения таких светодиодных “точек” в приятное, комфортное освещение.
Давайте рассмотрим некоторые из них, пройдясь от хорошего к лучшему.
Рассеиватель своими руками
Самый простой вариант, что называется для бедных – это несколько слоев белого матового пергамента для выпечки.
Его
можно нарезать любой ширины и длины, собрав по итогу в единую большую
конструкцию.
Однако
с точки зрения долговечности и качества света, такой рассеиватель все же не
лучший выход.
А чем не угодили стандартные рассеивающие экраны, которые застегиваются на алюминиевый профиль, спросите вы? Они ведь тоже стоят не так дорого.
Дело в том, что не всегда светодиодное освещение состоит из одинарной, узкой светящейся полоски. Нередко это могут быть большие овальные или квадратные поверхности, либо арт-объекты нестандартной формы .
Для
них придется искать нечто совсем иное, чего нет в каталогах у продавцов.
Заводские рассеиватели мы тоже рассмотрим чуть ниже.
Кстати, они бывают не только привычного матового или молочного цвета, но даже черного!
Второй
вариант – тонкие (до 1мм), прозрачные листы оргстекла или листового ПВХ (PVC пластик).
Для
создания рассеивающего эффекта оргстекло придется предварительно зачистить
мелкозернистой наждачкой.
Плюс
здесь в том, что уровень прозрачности вы сможете регулировать самостоятельно.
Например, зашкурить лист не с двух сторон, а только с одной.
Однако и здесь нужно помнить о том, что идеального рассеивающего света от зачищенного вручную оргстекла или акрила вы не получите. При ближайшем рассмотрении будет явственно просматриваться лишняя текстура.
Чтобы
избежать подобного, покупайте листы изначально с матовой тонировкой.
Степень “матирования” опять же подбирается по необходимости. С подобным материалом можно сделать вот такие шикарные настенные светильники.
Как их изготовить самостоятельно в домашних условиях, читайте в отдельной статье.
Еще
есть очень гибкий листовой пластик под названием Cosplayflex clear. Он идеально подходит для
создания оригинальных проектов подсветки.
Там,
где вы никогда не подберете ничего готового. Его также придется зашкурить
наждачной бумагой.
Удивительно,
но иногда для рассеивания яркого света идеально подходит обычный белый поролон.
Он
широко применяется в подсветках, где используются одиночные, мощные светодиоды.
Например,
косплейные костюмы или узоры на стенах.
Выбирая
разную толщину материала и цвет, можно регулировать яркость и расцветку
изначально белого светодиода.
А что делать, если вам нужно рассеять яркий свет от источника на относительно большой площади? Например, что-то типа софтбокса.
Тут
уже лучшим решением будет не пластик, а полупрозрачное тканевого полотно. Где
можно найти такую ткань?
В
упаковках от бытовой техники! Ею обычно оборачивают телевизоры, холодильники и
т.п.
Изначально
она идет двухслойная, но для хорошего рассеивания достаточно и одного слоя.
Также
ее можно купить в местах, где продаются занавески, тюли, шторы. Такой материал
не боится высвечивания, не темнеет и со временем не меняет свой изначальный
цвет.
Алюминиевый профиль с рассеивателем
Ну и
последний вариант – это заводской рассеиватель-крышка, которая поставляется с
алюминиевым профилем для Led лент.
Что
нужно знать про них? Прежде всего, что они бывают нескольких разновидностей.
Вот краткая сводная таблица.
Давайте пробежимся в отдельности по каждому из них. Во-первых, есть практически полностью прозрачные рассеиватели, с коэффициентом пропускания 95-93%.
Спрашивается,
а зачем подобные вообще нужны? Их задача – защитить светодиодную ленту от
грязи, пыли и механических воздействий.
Регулярно
протирайте тряпочкой эту полоску и подсветка всегда будет как новая.
Такой
рассеиватель применяется в местах, где мы не видим свет напрямую (боковая
засветка), но в то же время не хотим терять в яркости.
Еще их ставят поверх Led ленты при освещении торговых витрин.
Следующим
идет матовый рассеиватель с коэффициентом пропускания 85%. Он в значительно
степени приглушает яркий свет, однако отдельные точки светодиодов через него
все равно проглядывают.
Для того чтобы свет хорошо приглушался и равномерно рассеивался наружу, понадобятся изделия с коэффициентом 80% и ниже. Это уже «диффузоры» под названием молочные или опал.
Чем
ярче будет светодиодная лента, тем меньше должен быть этот коэффициент.
В
продаже есть даже рассеиватели черного цвета с коэфф. пропускания 60%.
Спросите, зачем они вообще нужны? В качестве элемента дизайна.
Только посмотрите, как можно шикарно оформить с их помощью ничем не привлекательную стенку.
Без подсветки (черный профиль)
С подсветкой (черный профиль)
Никакие
матовые и молочные крышки такого эффекта никогда не дадут.
Если
вам необходимо сузить угол распространения света со 120 градусов на меньший,
опять на помощь приходят рассеиватели.
Это уже будет не просто гладкая полоска пластика, а некая конструкция с вогнутой поверхностью в виде линзы.
Вот одна и та же светодиодная лента, вставленная в профиль с разными углами рассеивания: 10 градусов – 30 градусов – 60 градусов.
Материал — из чего лучше?
Большую
роль играет материал изготовления рассеивателя:
Полипропилен и полистирол самые дешевые и распространенные. Но у них куча недостатков:
Их применяют с Led лентой малой и средней мощности.
Акрил – жесткий, стойкий к царапинам, а самое главное, более устойчив к старению и воздействию УФ лучей.
Поликарбонат
обладает самыми лучшими свойствами. На улице применяют именно его.
Кроме
жесткого пластика выпускают и силиконовые гибкие рассеиватели. Такие очень
удобно использовать на изогнутых, волнистых профилях.
Ну а
если вы вообще не хотите связываться со всякого рода рассеивателями, но при
этом желаете получить от светодиодной ленты максимально равномерное освещение
без спотов, то вам понадобится немного другая Led лента.
Она собирается на COB светодиодах и представляет из себя сплошную светящуюся полоску без пикселей и отдельных световых точек.
Все виды вышеуказанных профилей и рассеивателей к ним можете подобрать вот здесь — ТЫЦ.
Световые линии в натяжных потолках в настоящее время, что называется в тренде. Многим уже недостаточно вклеить светодиодную ленту по периметру и получить оригинальную подсветку в виде парящего потолка.
Хочется какого-то разнообразия в дизайне и наличия заливающего света не только по краям, но и по всей площади помещения.
При использовании достаточно мощной Led ленты вы сможете получить полноценное, равномерное освещение комнаты без люстры и каких-либо других светильников на потолке.
Мы не будем рассматривать какие-то сложные фигурные конструкции, для создания которых требуется соответствующий опыт и сноровка.
Рассмотрим наиболее простые варианты световых линий, которые вы сможете выполнить самостоятельно.
К примеру, одна или несколько парящих линий от стены до стены, разделяющая потолок на секторы.
Либо второй вариант — отдельные отрезки линий в середине натяжного полотна, вообще не доходящие до стен.
В этом случае у вас уйдет меньше материала, да и сам монтаж окажется гораздо проще. Функциональность освещения при этом нисколько не пострадает.
Такие простые линейные конструкции идеальны для самостоятельного монтажа светящихся потолков.
С чего начинается работа? Первым делом требуется найти самую низкую точку на потолке с учетом наличия воздуховодов, кабельных каналов, распредкоробок и т.п.
Далее
по периметру стены вымеряете и засверливаете стеновой профиль, на который и
будет натягиваться основное полотно.
На
поворотах и углах аккуратно надрезаете его и формируете соответствующие
заготовки по размерам и геометрии своей комнаты.
Прикладываете профиль к стенке и предварительно закрепляете его на малярный скотч. Проверяете горизонт по лазерному уровню, просверливаете отверстия под дюбеля.
Забиваете их и прикручиваете по периметру багет.
После
всех этих работ в обычной ситуации можно было бы натягивать полотно. Но не
забываем, что у нас посреди потолка будут световые линии.
Поэтому
под них нужно подготовить соответствующий профиль и по необходимости закладные.
Виды профиля для световых линий
К основному потолку профиль крепится на перфорированные уголки.
Не желательно использовать подвесы, так как они вряд-ли смогут обеспечить достаточную жесткость конструкции.
Если у вас опуск полотна довольно большой, то в качестве закладных можно воспользоваться деревянными брусками. Конструкция будет более надежной.
Сама световая линия собирается на специальном профиле, который имеет фиксацию гарпуна полотна с обоих сторон.
Вариантов их множество, вот основные производители и разновидности.
Применяется
только под натяжной потолок. Есть проблема с созданием сложных конструкции и
фигурных рисунков.
Светопрозрачным элементом здесь выступает сам натяжной потолок.
У этого производителя широко применяется профиль ПФ 3645 или ПФ 6838.
С
его помощью потолок легко делить на секторы, либо создавать прямоугольные
конструкции.
Можно
подобрать узкий или широкий вариант под две ленты.
Недостаток – довольно проблематично сделать качественный световой отрезок в середине потолка. В основном применяется при монтаже от стенки до стенки.
Универсальный профиль Apply
На его основе можно собрать четыре вида продукта:
Он в
легкую стыкуется со всеми другими профилями. При этом саморезы в нем
вкручиваются в технологическую полость и не оказываются в видимой зоне
засветки.
Но
самое главное, если световая линия у вас будет проходить по периметру потолка,
вы в легкую сможете отрегулировать и выставить нужную вам ширину.
При
сборке парящей линии по центру комнаты, два таких универсальных профиля
саморезами объединяются в один.
И
даже здесь имеется возможность регулировки ширины светящейся линии.
Для образования парящей подсветки от 10см и шире, уже понадобится пластиковая вставка.
С такой универсальной штукой можно собирать довольно сложные фигуры.
При сборке из стандартных профилей от Флекси светящихся квадратов и прямоугольников, этот самый квадрат предварительно собирается на полу.
По снятым размерам распиливаете на торцовке под 45 градусов четыре отрезка.
Далее стыкуете их между собой. В качестве направляющих можно воспользоваться загнутыми под 90 градусов гвоздиками.
Затем жестко фиксируете конструкцию по углам саморезами.
Далее этот световой квадрат поднимается наверх и там закрепляется на уголки.
Общий принцип сборки несущей рамы примерно такой. Но все же давайте рассмотрим во всех подробностях более простейший вариант в виде одной прямой линии от стенки до стенки.
Монтаж стыков и примыкание торцов
Если
общей длины заводского отрезка профиля не хватает на всю ширину потолка,
соединяйте их при помощи перфоленты.
Концы
после среза обязательно обрабатывайте надфилем или наждачкой, чтобы убрать все
острые грани, которые могут случайно повредить полотно.
Далее
необходимо торцы светового профиля как-то врезать в основной стеновой,
расположенный по периметру потолка.
Для этого в последнем сделайте два запила, по ширине чуть уже светового.
По идее, световой своим торцом должен упираться в край потолочного, но при этом не входить в него.
Дабы
не испачкать обои, в этом месте желательно заранее наклеить несколько слоев
малярного скотча.
Приставив
торец, закрепляете его на перфоленту из подвеса.
После
этого на потолке с разбежкой 50-60см засверливаете крепежные уголки и по
необходимости деревянные бруски в качестве закладных.
Прикручиваете
к ним световой профиль.
При
этом важно не завалить горизонт и выставить его идеально ровно.
При
использовании деревянных закладных имейте в виду, что их желательно обработать
составами для защиты от влаги, особенно при монтаже световых линий в ванной
комнате.
Пар от душа запросто проникает за потолок, увлажняет и распирает бруски. В итоге потолок и весь профиль начинает вести.
После
окончательного крепежа места примыкания профилей обрабатываются
двухкомпонентным клеем.
Это
необходимо сделать для того, чтобы полотно не порвало на углах. Пшыкнув на клей
затвердителем, получаете монолитное примыкание.
После
этого все оставшиеся неровности в данном месте обрабатываются мелкой наждачкой.
В
качестве недорогого и быстрого варианта, вместо клея можно применить белый
малярный скотч. Им также обклеиваете и защищаете все углы, дабы не порвать
полотно при натяжке.
При сборке
квадратов или светящихся прямоугольников, угловые стыки в таких конструкциях
можно обработать холодной сваркой.
Места
стыковки двух световых профилей (при их наращивании), проклеиваются алюминиевым
скотчем.
Без
него свет от Led ленты в этом месте через щель будет падать на основной потолок.
На
этом большая часть работы связанная с подготовкой профилей проделана. Переходим
к монтажу светодиодной ленты.
Подключение светодиодной ленты
Как подобрать качественную ленту читайте в отдельной статье.
Для
создания хорошего светового потока рекомендуется выбирать подсветку с
кристаллами SMD 2835.
Не путайте их с SMD 3528.
Мощность
в отличие от подсветки для парящего потолка, где обычно достаточно 9,6Вт/м,
подбирайте от 14,4Вт/м и выше.
Предварительно
обезжирьте место наклейки Led ленты.
Перед монтажом неплохо бы посмотреть, все ли диоды горят, и нет ли каких дефектов. Попросту говоря, проверить работоспособность подсветки.
Если общей длины не хватает, то можно спаять и нарастить подсветку из нескольких отрезков.
После
пайки опять подаете напряжение и проверяете все ли работает.
Светодиодная
лента клеится очень легко и просто. Одной рукой сдираете нижнюю подложку, а
другой придавливаете ее к гладкой поверхности профиля.
Провода
питания выводятся через просверленное отверстие в самом начале световой линии.
Обязательно
изолируйте места пайки проводников. Это может быть как термоусадка, так и
просто изолента.
Если
у вас широкий световой профиль и вы хотите действительно полноценного
заливающего света, то имеет смысл наклеить ленту в два ряда.
При достаточно длинной подсветке (около 4-5м), рекомендуется запитывать ленту с двух сторон. То есть, провода от источника питания (+ и -) должны приходить как в начало ленты, так и в ее конец.
В этом случае все диоды будут светить одинаково. Иначе появится неприятный эффект, когда световая линия с одной стороны потолка будет ярче, чем с другой.
Подключение и установка блока питания
Заранее рассчитываете мощность и правильно подбираете блок питания.
Не
рекомендуется его прятать непосредственно за подвесным потолком.
При установке дешевых китайских моделей, такой источник постоянного напряжения в один “прекрасный” момент может бабахнуть с большим фейерверком.
Поэтому лучше один раз потратиться и купить блок от действительно зарекомендовавших себя производителей.
Также
при наличии всей проводки за натяжным потолком, не допускайте никаких
соединений на скрутке. Только прессовка, сварка или пайка.
После
монтажа блока питания проверяете работоспособность всей подсветки
непосредственно на потолке.
Настало время натягивать полотно.
Обратите внимание, что гарпун в стеновой и световой профиль может заходить на разную глубину.
Начинаете с углов. Заправляете полотно немного срезав уголок гарпуна, и натягиваете потолок.
При
этом угол сначала вставляете в световой профиль, а затем в стеновой.
Далее
процесс такой же, как и при монтаже обычного полотна натяжного потолка.
Если у вас всего одна световая линия, это будет два отрезка полотна. При двух – три и т.д.
После
окончательной натяжки в световой профиль вставляется рассеиватель и подается
напряжение на ленту.
https://youtube.com/watch?v=HlgoCVBCLY0%3Ffeature%3Doembed
Второй вариант световой линии
А
как будет выглядеть весь процесс, если вы захотите сделать световую линию не
сплошной полосой от стены до стены, а установить ее где-то в середине потолка отдельным
отрезком определенной длины?
Тут
появляются некоторые нюансы. Профиль можно использовать тот же самый, однако
торцы его следует соответствующим образом подготовить.
Для этого понадобится алюминиевая заглушка. Отрезаете ее из любой алюминиевой заготовки или шины и подгоняете по ширине.
Далее прикрепляете заглушку в торец. На профиле Flexy это можно сделать через маленькие гвоздики в качестве направляющих.
Обрабатываете и скругляете острые углы и грани.
Чтобы заглушка не выпала и держалась крепко, фиксируете все космофеном.
Внутрь
данного отрезка профиля монтируется Led лента.
Далее подсветка закрепляется на потолке. Чтобы не было засветов, торцы проклеиваются алюминиевым скотчем.
В
том месте, где световая линия обрывается, внутрь профиля вклеивается
двухсторонний скотч.
Он понадобится для фиксации полотна.
Для профилей некоторых других марок, заглушку можно изготовить несколько иначе.
В таком виде она подойдет под гарпун и прибегать к услугам скотча не понадобится.
На отдельных системах (SLOTT) идут заводские заглушки, которые формируют аналогичный паз продольному.
В итоге демпферная фиксация в торцах работает также, как и по основной длине. Система SLOTT примечательна еще тем, что она может одновременно служить базисом для размещения в ней дополнительного осветительного оборудования – линейные, трековые или точечные светильники.
После подготовки торцов натягиваете полотно натяжного потолка. Ничего предварительно вырезать под нашу световую линию и заранее гарпунить не нужно.
Гарпун в данном случае вклеивается по месту, а не до этого.
Включаете
подсветку и по силуэту светильника наклеиваете его с обоих сторон.
При
этом обязательно отступайте пару сантиметров с торцов.
В
этом месте полотно разрезается косынкой и приклеивается на тот самый двухсторонний
скот, который вы поместили во внутрь до этого.
Широкую сторону разрезайте маленькими отрезками, а не целиком, постепенно заводя гарпун в пазы профиля.
В
последнюю очередь приклеивается торец.
После этого световая линия закрывается светорассеивающей лентой.
https://youtube.com/watch?v=LW5j-qGK-Es%3Ffeature%3Doembed