Как поменять концевые выключатели паджеро спорт 1 полный привод

Техническое обслуживание

Система подключения полного привода (VTM-4) фирмы Honda

Система полного привода, пришедшая на смену системе DPS (Dual Pump System), называется VTM-4 (Variable Torque Management 4WD).

Блок управления в зависимости условий движения и состояния может автоматически подключать полный привод. При чем каждое из задних колес подключается независимо друг от друга, что позволяет в трудных условиях подвести весь момент от карданного вала к одному из колес.

Система VTM-4 выполняет следующие функции:

— перераспределение крутящего момента при ускорении;

— функцию дифференциала повышенного трения;

— функцию блокировки дифференциала.

Эти функции автоматически выполняются при резком ускорении автомобиля или при пробуксовке колес, и система перераспределяет крутящий момент между передними и задними колесами.

При движении автомобиля со скорость не выше 30 км/ч и положениях селектора «R», «1» или «2» возможно принудительно подключить полный привод. Подключение осуществляется нажатием на выключатель «VTM-4 LOCK».

1. Перераспределение крутящего момента при ускорении.

При резком ускорении автомобиля блок управления системы подключения полного привода направляет часть крутящего момента к задним колесам. Величина момента подводимого к задним колесам зависит от ускорения автомобиля (зависимость показана на рисунке).

2. Функция дифференциала повышенного трения.

При пробуксовке передних колес происходит подключение задних. При этом, чем больше разница в частоте вращения между передними и задними колесами, тем больший момент подводится к задним колесам.

3. Функция блокировки дифференциала.

Функция блокировки дифференциала — принудительное подключения полного привода. Подключение осуществляется нажатием на выключатель «VTM-4 LOCK».

В этом режиме на скорости до 10 км/ч система имитирует 100% блокировку дифференциала. При скорости свыше 10 км/ч процентное соотношение снижается и полный привод полностью отключается при достижении автомобилем скорости 30 км/ч.

Проверка в режиме 2WD

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подставки.

2. Снимите задние колеса.

3. Выключите зажигание и переведите селектор в положение «Р».

4. Опустите рычаг стояночного тормоза.

5. Отсоедините разъем (А) левой электромагнитной муфты и разъем (В) правой электромагнитной муфты.

6. Выставьте на динамометрическом ключе значение 20 Н м. При помощи динамометрического ключа поверните ступицу по часовой стрелке.

7. Если при вращении момент не превышает установленной нормы (нет щелчков динамометрического ключа), то система в норме.

8. Если при вращении момент превышает установленную норму (слышны щелчки динамометрического ключа), то в системе имеется неисправность.

Проверка в режиме 4WD

(Проверка левой э/м муфты)

6. Подсоедините вывод «1» к положительной клемме аккумуляторной батареи, а вывод «2» — к массе.

7. Выставьте на динамометрическом ключе значение 200 Н м. При помощи динамометрического ключа поверните ступицу по часовой стрелке.

8. Если при вращении момент превышает указанное значение (слышны щелчки динамометрического ключа), то система в норме.

9. Если при вращении момент не превышает указанное значение (нет щелчков динамометрического ключа), то замените задний редуктор.

(Проверка правой э/м муфты)

10. Подсоедините вывод «6» к положительной клемме аккумуляторной батареи, а вывод «3» — к массе.

11. Выставьте на динамометрическом ключе значение 200 Н м. При помощи динамометрического ключа поверните ступицу по часовой стрелке.

12. Если при вращении момент превышает указанное значение (слышны щелчки динамометрического ключа), то система в норме

13. Если при вращении момент не превышает указанное значение (нет щелчков динамометрического ключа), то замените задний редуктор.

Система Honda DPS (система подключения полного привода)

В статье речь пойдет о системе DPS, рассмотренной на примере автомобиля Honda Element. В целом на всех автомобилях Honda система практически идентичная рассмотренной, но могут иметься незначительные отличия.

Описание

Модели 4WD Part-Time оснащались системой DPS, которая состоит из гидравлической муфты и дифференциала, смонтированных в корпусе заднего редуктора (редуктора заднего моста). В нормальном состоянии автомобиль является переднеприводным. Однако, в зависимости от крутящего момента, подводимого к передним колесам, и состояния дорож-ного покрытия часть крутящего момента может подводиться к задним колесам. Подключение полного привода осуществляется автоматически, без участия водителя. Механизм переключения между 2WD и 4WD интегрирован в корпус заднего редуктора, для того чтобы сделать систему компактной и облегчить ее.

В дополнение, система отключает полный привод в случае торможения автомобиля при движении вперед. Это позволяет обеспечить правиль-ность работы тормозной системы на автомобилях, оснащенных системой ABS.

Конструкция

Задний редуктор состоит из корпуса механизма подключения полного привода с механизмом и корпуса заднего редуктора с дифференциалом. В корпусе механизма подключения полного привода установлены муфта подключения полного привода, фланец и корпус насосов. В корпусе заднего редуктора смонтированы: дифференциал с ведомой шестерней главной передачи и ведущая шестерня главной передачи.

В корпусе насосов находятся: передний насос, задний насос, муфта и поршень. Поршень поджат пружиной для уменьшения шума от элементов механизма подключения полного при-вода.

Направляющая муфты через фланец соединена с карданным валом, по ко-торому подводится момент от раздаточной коробки. Направляющая муфты вращается вместе с пластинами муфты и приводит передний насос.

На ведущую шестерню главной передачи установлена ступица муфты, на шлицах которой установлены диски муфты. Также от этой шестерни приводится задний насос.

Передний и задний насосы — трохоидальные. Рабочий объем заднего насоса на 2,5% больше объема переднего. Это необходимо для того, чтобы система не включала полный привод при небольшой разнице в частоте вращения передних и задних колес, например, при повороте автомобиля.

— нажать для увеличения

Гидравлическая схема. 1 — поршень, 2 — пружина, 3 — отводной канал, 

4 — передний насос, 5 — задний насос, 6 — фильтр, 7 — предохранительный клапан, 8 — выключатель по температуре, 9 — муфта в сборе.

Разрез заднего редуктора. 1 — направляющая муфты, 2 — муфта в сборе, 3 — корпус насосов, 4 — корпус меха-низма подключения полного привода, 5 — корпус заднего редуктора, 6 — ведущая шестерня главной передачи, 7 — дифференциал, 8 — ведомая шестерня главной передачи, 9 — крышка заднего редуктора, 10 — задний насос, 11 — передний насос, 12 — диск муфты, 13 — пластина муфты, 14 — ступица муфты, 15 — фланец.
Описание работы

Когда передние колеса (направляющая муфты) и задние колеса (ведущая шестерня) начинают вращаться с разной частотой, это приводит к появлению разницы в производительности переднего и заднего насосов. В результате разницы в производитель-ности насосов происходит включение муфты (сжатие дисков и пластин), чем обеспечивается передача мощности от карданного вала к задним колесам.

Механизм подключения полного привода подключает задние колеса в следующих случаях:

— быстрый старт;

— ускоренное движение вперед (при необходимости);

— ускоренное движение назад (при необходимости);

— торможение при движении задним ходом.

Механизм подключения полного привода не осуществляет подключение полного привода в следующих случаях:

— движение с постоянной скоростью;

— торможение при движении вперед.

Для предотвращения повреждения механизма подключения, к муфте и элементам постоянно подводится рабочая жидкость вне зависимости от того, включен или выключен полный привод. Также в системе установлен выключатель по температуре, который отключает полный привод, если температура рабочей жидкости в заднем редукторе превысит допустимое значение.

Работа системы при различных режимах движения автомобиля

Троганье с места или ускоренное движение вперед (4WD)

В этих режимах система может подключать полный привод. Если передние колеса вращаются быстрее, чем задние, то производительность переднего насоса будет больше производительности заднего.

Рабочая жидкость к переднему насосу поступает через клапан «В». Часть рабочей жидкости, накачанной передним насосом, поступает в задний насос. Другая часть жидкости через клапан «Е» поступает к поршню муфты. Поршень под воздействием давления жидкости перемещается и сжимает пластины и диски.

Работа системы (троганье с места или ускоренное движение вперед (4WD)). 1 — поршень, 2 — отводной канал, 3 — передний насос, 4 — задний насос.

Движение вперед с постоянной скоростью (2WD)

В этом режиме движения полный привод отключен и весь крутящий момент передается на передние колеса. Вся рабочая жидкость, накачанная передним насосом, поступает в задний насос. Рабочая жидкость не поступает к поршню, муфта не включается и полный привод не подключается.

Работа системы (движение вперед с постоянной скоростью (2WD)). 1 — передний насос, 2 — задний насос.

Торможение при движении вперед (2WD)

В этом режиме движения полный привод отключен и весь крутящий момент передается на передние колеса. Из-за характеристик торможения частота вращения задних колес может превышать частоту вращения передних. Рабочая жидкость поступает к заднему насосу и далее циркулирует по контуру, не поступая к поршню муфты.

Работа системы (замедленное движение вперед (2WD).

Троганье с места назад или ускоренное движение назад (4WD)

В этих режимах система может подключать полный привод. Если передние колеса вращаются быстрее, чем задние, то производительность переднего насоса будет больше производительности заднего.

Рабочая жидкость к переднему насосу поступает через клапан «А». При движении задним ходом насос накачивает рабочую жидкость в обратном направлении.

Часть рабочей жидкости, накачанной передним насосом, поступает в задний насос. Другая часть жидкости через клапан «F» поступает к поршню муфты. Поршень под воздействием давления жидкости перемещается и сжимает пластины и диски.

Работа системы (троганье с места назад или ускоренное движение назад (4WD)). 1 — отводной канал, 2 — передний насос.

Движение назад с постоянной скоростью (2WD)

В этом режиме движения полный привод отключен и весь крутящий момент передается на передние колеса. Вся рабочая жидкость, накачанная передним насосом, поступает в задний насос. Рабочая жидкость не поступает к поршню, муфта не включается и задний мост не подключается.

Работа системы (движение назад с постоянной скоростью). 1 — отводной канал, 2 — передний насос, 3 — задний насос.

Смотрите также:   Методика предотвращения перегрузки сетевого трафика

Торможение при движении назад (4WD)

В этом режиме система может подключать полный привод. При замедленном движении назад частота вращения задних колес может превышать частоту вращения передних, вследствие торможения двигателем.

В этом случае рабочая жидкость к заднему насосу подводится по магистралям через клапаны «В» и «С». 

Если передние колеса вращаются быстрее, чем задние, то производительность переднего насоса будет больше производительности заднего. Накачанная задним насосом жидкость через клапан «Е» поступает к поршню муфты. Поршень под воздействием давления жидкости перемещается и сжимает пластины и диски.

Работа системы (торможение при движении назад (4WD). 1 — отводной канал, 

2 — задний насос.

Работа выключателя по температуре

Во время работы системы в режиме 4WD рабочая жидкость, соприкасающаяся с деталями системы, нагревается. Для предотвращения перегрева рабочей жидкости и элементов системы установлен выключатель по температуре. Когда температура рабочей жидкости поднимается выше допустимого значения, шток выключателя по температуре перемещается вправо (на рисунке) и открывает предохранительный клапан «R». Давление рабочей жидкости, подводимой к поршню, снижается и муфта выключается, отключая полный привод. Когда температура снова снизится, шток выключателя переместится влево и произойдет включение полного привода (если в этом есть необходимость).

Работа выключателя по температуре. 1 — выключатель по температуре, 

2 — предохранительный клапан.

Работа предохранительного клапана

Предохранительный клапан защищает систему от чрезмерного повышения давления рабочей жидкости, поступающей к поршню. Когда давление превышает определенную величину, предохранительный клапан «R» открывается и стравливает часть жидкости. За счет этого происходит снижение давления рабочей жидкости подводимой к поршню. Во время работы предохранительного клапана отключения полного привода не происходит.

Проверка системы подключения полного привода (DPS)

Проверка в режиме ускорения при движении вперед (режим 4WD)

1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.

3. Запустите двигатель и подождите пока двигатель прогреется (вентилятор системы охлаждения должен включиться 2 раза).

4. Установите частоту вращения холостого хода и переведите селектор в положение «1» или включите первую передачу.

5. Полностью вытяните рычаг стояночного тормоза и засеките время за которое карданный вал сделает 10 оборотов.

Если карданный вал сделал 10 оборотов за 10 секунд или более, то неисправностей системы подключения полного привода не выявлено.

Если карданный вал сделал 10 оборотов менее чем за 10 секунд, то неисправна система подключения полного привода.

Проверка в режиме ускорения при движении назад (режим 4WD)

1. Поднимите автомобиль и установите его на подставки.

3. Запустите двигатель и подождите пока двигатель прогреется (вентилятор системы охлаждения должен включиться 2 раза).

4. Установите частоту вращения холостого хода и переведите селектор в положение «R» или включите передачу заднего хода.

5. Полностью вытяните рычаг стояночного тормоза и засеките время за которое карданный вал сделает 10 оборотов.

Если карданный вал сделал 10 оборотов за 10 секунд или более, то неисправностей системы подключения полного привода не выявлено.

Если карданный вал сделал 10 оборотов менее чем за 10 секунд, то неисправна система подключения полного привода.

Проверка в режиме замедления при движении вперед (режим 2WD)

1. Установите упоры (А) под передние колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите подставку (В) сзади с левой стороны, как показано на рисунке.

Если при вращении колеса сопротивление вращению не велико и постоянно, то неисправностей системы подключения полного привода не выявлено.

Если при вращении колеса сопротивление вращению постепенно увеличивается, то неисправна система подключения полного привода.

Проверка в режиме замедления при движении назад (режим 4WD)

1. Установите упоры (А) под передние колеса. Поддомкратьте автомобиль и установите подставку (В) сзади с левой стороны, как показано на рисунке.

2. Поверните колесо в направлении, показанном на рисунке, не менее чем на 1 оборот.

Если при вращении колеса сопротивление вращению постепенно увеличивается, то неисправностей системы подключения полного привода не выявлено.

Если при вращении колеса сопротивление вращению не велико и постоянно, то неисправна система подключения полного привода.

Автор статьи: Родионов Александр  

                       «Легион-Автодата»

Книги по ремонту автомобилей

Способы проверки датчика АБС

Способы проверки датчика АБС

Датчики АБС играют важную роль в работе тормозной системы автомобиля — от них зависит эффективность торможения и бесперебойная эксплуатация узла в целом. Сенсорные элементы посылают на блок управления данные о степени вращения колёс, а тот анализирует поступающую информацию, выстраивая нужный алгоритм действий. Но что делать, если появились сомнения в исправности устройств?

Признаки неисправности устройства

Признаки неисправности устройства

О том, что датчик ABS неисправен, просигнализирует индикатор на панели приборов — он загорается при дезактивации системы, которая выключается даже при малейшей неполадке.

Свидетельства того, что АБС перестала «вмешиваться» в работу тормозов:

Индикатор АБС на приборной панели сигнализирует о неисправности системы

Что же делать, если контрольная лампа АБС на приборной панели автомобиля ведёт себя не вполне корректно? Не стоит сразу же менять датчик, сначала устройства следует проверить – эту процедуру можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам высокооплачиваемых мастеров.

Способы проверки работоспособности

Чтобы определить состояние детали, выполним ряд действий по её диагностике, двигаясь от простого к сложному:

Если перечисленные мероприятия не помогают выявить неисправность устройства, его придётся проверить с помощью приборов — тестера (мультиметра) или осциллографа.

Тестером (мультиметром)

Этот способ диагностики датчика потребует наличия тестера (мультиметра), инструкции по эксплуатации и ремонту авто, а также ПИН — проводки со специальными разъёмами.

Прибор объединяет в себе функции омметра, амперметра и вольтметра

Тестер (мультиметр) – прибор для измерения параметров электрического тока, объединяющий функции вольтметра, амперметра и омметра. Существуют аналоговые и цифровые модели устройств.

Для получения полной информации о работоспособности датчика АБС нужно замерить сопротивление в цепи устройства:

Подключаем ПИН к тестеру и контактному гнезду датчика

Показания прибора должны соответствовать данным, указанным в пособии по ремонту и эксплуатации конкретного автомобиля. Если сопротивление устройства:

Внимание! Сопротивление датчиков АБС на передней и задней осях различается. Рабочие параметры устройств составляют 1–1,3 кОм в первом случае и 1,8–2,3 кОм во втором.

Видео «Диагностика датчика АBS»

Помимо самостоятельной диагностики датчика тестером (мультиметром), его можно проверить с помощью более сложного прибора — осциллографа.

Прибор исследует амплитуду и временные параметры сигнала датчика

Осциллограф — устройство, исследующее амплитудные и временные параметры сигнала, которое предназначено для точной диагностики импульсных процессов в электронных схемах. Данным прибором определяются неполадки в разъёмах, нарушение соединения с массой и обрыв проводников. Проверка выполняется посредством визуального наблюдения колебаний на дисплее устройства.

Для диагностики датчика АБС осциллографом необходимо:

Подключение прибора к разъёму датчика АБС (1 — зубчатый диск-ротор; 2 — датчик)

Об исправности датчика АБС свидетельствует:

Отметим, что осциллограф — прибор довольно сложный и дорогостоящий. Современные компьютерные технологии позволяют заменить это устройство специальной программой, скачанной из интернета и установленной на обычный ноутбук.

Видео «Ноутбук вместо осциллографа»

Самым простым способом диагностики устройства без приборов является проверка магнитного клапана на индукционном датчике. К детали, внутри которой установлен магнит, прикладывают любое металлическое изделие (отвёртку, гаечный ключ). Если датчик не притягивает его − он неисправен.

Большинство систем антиблокировки тормозов современных автомобилей имеют функцию самодиагностики с выводом ошибок (в буквенно-цифровой кодировке) на экран бортового компьютера. Расшифровать эти символы можно с помощью интернета или инструкции по эксплуатации машины.

Что делать при обнаружении поломки

Что делать с датчиком АБС при обнаружении неисправности? Если проблемной точкой является само устройство, его придётся заменить, а вот в случае с электропроводкой – можно исправить дефект самостоятельно. Для восстановления её целостности используем метод «пайки», тщательно заматывая места соединений изоляционной лентой.

Если загорается индикатор ABS на приборной панели — это явный признак неисправности датчика. Описанные действия помогут выявить причину поломки, однако если не хватает знаний и опыта, лучше обратиться к мастерам автосервиса. В противном случае неграмотная диагностика состояния вкупе с неправильным ремонтом устройства снизят эффективность работы антиблокировочной системы и могут спровоцировать ДТП.

Проблемы с АБС, считал коды, интересно что делать дальше!?

Имеем Сивик 6ген впереди диски, сзади барабаны, как только взял, так сразу заметил что АБС работает через жо*!

В общем машина вся делалась через жо и АБС была не самой большой проблемой. Вот медленно но верно 3 года я по мере возможности исправлял эти косяки и наконец-то добрался и до этой проблемы! С самого начала, сразу после заводки двига АБС включался и работал почти постоянно, только иногда в середине поездки ни с того ни с сего раздовался звук сработавшего АБС, педаль чуть дёргалась и загоралась лампочка ABS, которая не гасла до следующего завода двига. Ещё через чуть-чуть АБС начинал работать только в сырую погоду, а ещё через месяц он работал только по праздникам, т.е. очень редко, ещё 2 месяца и перестал работать совсем. Полез я тут на днях считать коды неисправности АБС и ужастнулся, их столько, что не знаешь за что хвататься! Коды: 12,14,15,16,17,18,54,61. ИМХО, такое изобилее может свидетельствовать, только о полном выходе из строя блока управления АБС. Мне очень нужен совет или хотябы наводка, где дальше копать!

Смотрите также:   Замена масла и фильтров. Расход топлива, замена масел

С чего ужасаться то? 12 — Датчик скорости вращения правого переднего колеса (электрические помехи или нарушение стабильности вырабатываемых сигналов) 14 — Датчик скорости вращения левого переднего колеса (электрические помехи или нарушение стабильности вырабатываемых сигналов) 15 — Датчик скорости вращения правого заднего колеса (обрыв/замыкание в цепи) 16 — Датчик скорости вращения правого заднего колеса (электрические помехи или нарушение стабильности вырабатываемых сигналов) 17 — Датчик скорости вращения левого заднего колеса (обрыв/замыкание в цепи) 18 — Датчик скорости вращения левого заднего колеса (электрические помехи или нарушение стабильности вырабатываемых сигналов)

У меня были такие же ошибки из-за разного давления в колесах или езде на разной размерности дисках. Приведи все колеса в размер одинаковых окружностей и проверь снова. Снова появляются — смотри сами датчики на колесах.

54 — Неисправно предохранительное реле 61 — Чрезмерно низкое напряжение в цепи зажигания

Ошибки говорят сами за себя

Непонятно с чего начинать

, например 54 — Неисправно предохранительное реле Мэйн реле чтоли? Как оно может быть неисправно, на нём же бензонасос и вообще пол машины! Или это ABS Pump Motor Relay? 61 — Чрезмерно низкое напряжение в цепи зажигания А это следствие первого?

И ещё, сбросить эти ошибки не получается, сразу после сброса первое же включение и загарается АБС и теже ошибки!

Неисправность датчика скорости

Неисправность датчика скорости как правило, приводит к некорректной работе спидометра (стрелка скачет), но могут случаться и другие неприятности в зависимости от автомобиля. В частности, могут возникнуть сбои в переключении передач если стоит АКПП, а не механика, не работать одометр, в принудительном порядке будут отключены система АБС или система контроля тяги двигателя (если имеются таковые). Кроме этого, на инжекторных авто, зачастую попутно возникают ошибки с кодами p0500 и p0503.

В случае выхода датчика скорости из строя его ремонт вряд ли возможен, поэтому его просто меняют на новый. Однако что делать в такой ситуации стоит еще выяснить сделав несколько проверок.

Принцип работы датчика

У большинства автомобилей с МКПП датчик скорости установлен в районе коробки передач, если рассматривать авто с автоматической трансмиссией (и не только) он расположен ближе к выходному валу коробки, и в его задачи входит фиксация скорости вращения указанного вала.

Чтобы разобраться с проблемой, и понять почему неисправен датчик скорости (ДС) первым делом необходимо понимать принцип его работы. Лучше всего это сделать на примере популярного отечественного автомобиля ВАЗ-2114, поскольку, по статистике, именно на этой машине чаще всего ломаются датчики скорости.

Датчики скорости, работающие на основе эффекта Холла формируют импульсный сигнал, который и передается по сигнальному проводу на ЭБУ. Чем быстрее едет машина — тем чаще передаются импульсы. На ВАЗ 2114 за один километр пути количество импульсов составляет 6004. Скорость их формирования зависит от скорости вращения вала. Существует два типа электронных датчиков — с контактом от вала и без такового. Однако в настоящее время, как правило, используются именно бесконтактные датчики, поскольку их устройство проще и надежнее, поэтому они повсеместно вытеснили более старые модификации датчиков скорости.

Для обеспечения работы ДС необходимо разместить на вращающемся валу (мост, редуктор, коробка передач) задающий (импульсный) диск с намагниченными участками. При прохождении этих участков возле чувствительного элемента датчика в последнем будут формироваться соответствующие импульсы, которые и будут передаваться на электронный блок управления. Сам датчик и микросхема с магнитом при этом неподвижны.

У большинства автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, на ее узлах установлено два датчика вращения вала — первичного и вторичного. Соответственно, скорость движения автомобиля выясняется по скорости вращения вторичного вала, поэтому другое название датчика скорости АКПП — датчик вторичного вала. Обычно работают эти датчики по одному принципу, но имеют конструктивные особенности, поэтому в большинстве случаев их взаимная замена невозможна. Использование двух датчиков обусловлено тем, что на основании разницы угловых скоростей вращения валов ЭБУ принимает решение о переключении коробки-автомат на ту или иную передачу.

Признаки неисправности датчика скорости

В случае возникновения проблем с датчиком скорости автолюбитель может косвенно диагностировать это по следующим признакам:

Стоит оговориться, что перечисленные признаки неисправности могут быть также симптомами проблем с другими датчиками или прочими узлами автомобиля. Соответственно, необходимо провести комплексную диагностику автомобиля с помощью диагностического сканера. Возможно в памяти электронного блока управления сформировались и хранятся другие ошибки, связанные с другими системами автомобиля.

Причины неисправности датчика

Сам по себе датчик скорости, основанный на эффекте Холла, — надежное устройство, поэтому выходит из строя достаточно редко. Чаще всего причинами его поломки бывает:

Обратите внимание, что у некоторых автомобилей спидометр и/или одометр могут некорректно или вовсе не работать не по причине выхода из строя датчика скорости, а по причине того, что неправильно работает сама приборная панель. Зачастую при этом также “глючат” другие приборы, расположенные на ней. Например, электронные спидометры могут перестать корректно работать по причине того, что в их клеммы попала вода и/или грязь, или произошел обрыв сигнальных (питающих) проводов. Для устранения соответствующей поломки обычно достаточно почистить электрические контакты спидометра.

Другой вариант заключается в том, что вышел из строя моторчик, приводящий в движение стрелку спидометра или стрелка посажена слишком глубоко, из-за чего возникает ситуация, когда стрелка спидометра попросту задевает за панель, и соответственно, не может двигаться в своем нормальном рабочем диапазоне. Иногда из-за того, что двигатель не может подвинуть застрявшую стрелку и прикладывает значительные усилия, то у него может перегореть предохранитель. Поэтому имеет смысл проверить его целостность с помощью мультиметра. Чтобы знать, какой предохранитель отвечает за спидометр (двигатель стрелки), необходимо ознакомиться со схемой электропроводки конкретного автомобиля.

Как определить неисправность датчика скорости

Самые распространенные датчики скорости, устанавливаемые на современные автомобили, работают на основе физического эффекта Холла. Так, проверить датчик скорости такого типа можно тремя способами, как с его демонтажом, так и без него. Однако в любом случае вам понадобится электронный мультиметр, способный измерять постоянное напряжение в пределах до 12 Вольт.

Первое, что нужно сделать — проверить целостность предохранителя, через который питается датчик скорости. У каждого автомобиля свою электросхема, однако, на упомянутой машине ВАЗ-2114 указанный датчик скорости запитывается через предохранитель номиналом 7,5 Ампер. Предохранитель установлен на реле электровентилятора печки. На комбинации приборов в передней приборной панели выводной штеккер с адресом — «ДС» и «контроллер управления двигателем» имеет один номер — «9». С помощью мультиметра необходимо убедиться, что предохранитель целый, и через него проходит питающий ток непосредственно на датчик. В случае, если предохранитель вышел из строя — его нужно заменить на новый.

Если демонтировать датчик с автомобиля, то необходимо выяснить, где у него импульсный (сигнальный) контакт. На него помещается один из щупов мультиметра, а второй помещается на «массу». Если датчик контактный, то необходимо вращать его ось. Если магнитный, то нужно возле его чувствительного элемента поводить металлическим предметом. Чем быстрее будут движения (вращения) — тем большее напряжение будет показывать мультиметр при условии, что датчик исправен. Если этого не происходит — значит, датчик скорости вышел из строя.

Аналогичную процедуру можно провести с датчиком, не демонтируя его с его посадочного места. Мультиметр в этом случае подключается аналогично. Однако для выполнения проверки нужно вывесить с помощью домкрата одно переднее колесо (обычно переднее правое). Установить нейтральную передачу и принудительно вращать колесо, параллельно наблюдая за показаниями мультиметра (одного это делать неудобно, соответственно, для выполнения проверки в данном случае понадобится помощник). Если при вращении колеса мультиметр показывает изменяющееся напряжение — значит, датчик скорости работает. Если нет — датчик неисправен и требует замены.

При процедуре с вывешенным колесом вместо мультиметра можно воспользоваться контрольной лампочкой на 12 Вольт. Ее аналогично подсоединяют к сигнальному проводу и «массе». Если при вращении колеса лампочка зажигается (даже пытается зажечься) — датчик находится в работоспособном состоянии. В противном случае — его следует заменить на новый.

В случае, если марка машины предполагает использование специального программного обеспечения для диагностики датчика (и других ее элементов), то лучше воспользоваться соответствующим ПО.

Детальную работу датчика скорости можно проверить, используя электронный осциллограф. В этом случае можно не только проверить само наличие сигнала от него, но и посмотреть на его форму. Подсоединяется осциллограф к импульсному проводу при вывешенных колесах автомобиля (датчик не демонтируется, то есть, остается на своем посадочном месте). Далее колесо вращается и в динамике отслеживается работа датчика.

Проверка механического датчика скорости

На многих старых автомобилях (преимущественно, карбюраторных) использовался механический датчик скорости. Он устанавливался аналогично, на валу коробки передач, и передавал угловую скорость вращения выходного вала при помощи вращающегося тросика, помещенного в защитный кожух. Обратите внимание, что для диагностики необходимо будет демонтировать приборную панель, и поскольку у каждого автомобиля эта процедура будет отличаться, то необходимо уточнить этот вопрос дополнительно.

Проверка датчика и тросика выполняется по следующему алгоритму:

В случае, если при работающем двигателе на четвертой передаче тросик не крутится в его защитном кожухе, то необходимо проверить его крепление на коробке передач. Делается это по следующему алгоритму:

Как устранить проблему

После того как удалось определить неисправность датчика скорости, то дальнейшие действия зависят от причин, вызвавших такую ситуацию. Возможны следующие варианты устранения:

Смотрите также:   Ошибка устойчивости Volkswagen Touareg

Ремонт датчика

Некоторые автомастера, имеющие навыки ремонта электроники, занимаются самостоятельным восстановлением работоспособности датчика скорости. В частности, в описанном выше случае, когда под воздействием высокой температуры отпаивается конденсатор, и он начинает коротить и пропускать ток.

Такая процедура заключается в том, чтобы разобрать корпус датчика скорости проверке работоспособности конденсатора, и при необходимости его замены. Как правило, в микросхемах стоят японские либо китайские конденсаторы, которые вполне можно заменить на отечественные. Главное при этом выбрать подходящие параметры — расположение контактов, а также его емкость. Если корпус датчика разборной — все просто, нужно просто снять крышку с тем, чтобы добраться до конденсатора. Если корпус неразборной — нужно аккуратно его разрезать, не повредив внутренние составляющие. Кроме перечисленных выше требований по выбору конденсатора также нужно обращать внимание на его размер, поскольку после перепайки на плату корпус датчика должен без проблем закрываться снова. Склеить корпус можно с помощью термостойкого клея.

По отзывам мастеров, выполнивших подобную операцию таким образом можно сэкономить несколько тысяч рублей, поскольку новый датчик стоит достаточно дорого.

Заключение

Поломка датчика скорости является некритичной, однако достаточно неприятной проблемой. Ведь от его нормальной работы зависят не только показания спидометра и одометра, но и увеличивается расход топлива, а двигатель работает не на полную мощность. Кроме этого, в принудительном порядке отключаются отдельные системы автомобиля, что может повлиять, в том числе, на безопасность движения, как в городском режиме, так и на трассе. Поэтому при выявлении проблем с датчиком скорости желательно не затягивать с их устранением.

Датчик включения переднего моста паджеро спорт

Чтобы легче было определить проблему мигающей зеленой лампочки нужно разобраться и понять принцип действия полного привода, электромагнитных клапанов и датчиков.

Что и где находится:Открываем капот и под воздухофильтром находятся два вакуумных электромагнитных клапана.Один, помеченный желтой меткой и подсоединен к трубке с желтыми метками, отключает полный привод от полуосей. Второй, помеченный синей меткой и подсоединен к трубке с синими метками, подключает полный привод к полуосям.

Видим передний мост и муфту подключения переднего моста.

Датчик (MR 165266 (шарик) или MR176697(шток)) включения муфты подключения переднего моста.

Посмотрим со стороны правого переднего колеса.

Теперь рассмотрим схематически работу вакуумной системы подключения переднего моста. А для некоторых эта схема может послужить проверкой правильности подключения вакуумных трубок.

Под капотом с правой стороны к впускному коллектору подсоединена трубка разрежения.

Датчики включения полного привода на раздаточной коробкеMB 811554 — датчик положений 2H-4HMB 886426 — датчик положений 4Н-4L

Итак:Когда у нас автомобиль ЗАВЕДЁН и рычаг раздатки в положении 2Н что же происходит?1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ОТКЛЮЧЕН.2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 2Н.3. Блок управления ПОДАЕТ напряжение одновременно на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.4. Электроклапан «В» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.5. Электроклапан «А» пропускает через себя разрежение, которое создается из впускного коллектора. Простыми словами, впускной коллектор всасывает воздух, создавая вакуум по всей системе и трубках, которые задействованы в данном положении. То есть разрежение доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону моста.6. Шток толкает вилку, которая отключает главный вал муфты подключения переднего моста от полного привода и удерживает её в отключенном состоянии пока мы не заглушим авто.7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об отключенном полном приводе.8. Блок управления не подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка у нас НЕ СВЕТИТСЯ.

В положении 2Н на заведенном авто колеса с полуосями вращаются не зависимо друг от друга и от переднего кардана. В движении передний кардан стоит на месте, а полуоси в свободном вращении. Как только мы глушим авто, шток понемногу возвращается, тем самым замыкая полуоси с карданом через главную пару, но в раздатке кардан остается отключен.

Теперь что происходит когда рычаг раздатки переводим в 4Н или 4L?1. Рычагом, механически, кардан переднего моста в раздатке ПОДКЛЮЧЕН.2. Датчик раздатки посылает сигнал на блок управления о положении рычага 4Н или 4L.3. Блок управления НЕ ПОДАЕТ напряжение на 2 вакуумных электромагнитных клапанов.4. Электроклапан «А» НЕ ПРОПУСКАЕТ через себя разрежение.5. Электроклапан «В» пропускает через себя разрежение, которое доходит до муфты подключения переднего моста, в которой втягивается мембрана со штоком в сторону колеса.6. Шток оттягивает вилку, которая подключает главный вал муфты подключения переднего моста к полному приводу.7. Датчик включения муфты подключения переднего моста дает сигнал на блок управления об включенном полном приводе.8. Блок управления подает сигнал на приборную панель и зеленая лампочка СВЕТИТСЯ.

В положении 4Н или 4L в движении, вращается кардан привода заднего моста с полуосями задних колес, которые и приводят колеса в движение. А так же, от привода раздаки замыкается кардан привода переднего моста, а передний мост замыкает полуоси с главной парой, то есть раздатка крутит кардан, и соответственно крутятся полуоси которые передают усилие вращения на передние колеса.

Теперь зная и понимая принцип работы переднего привода, а также зная схему подключения вакуумных трубок, вы с легкостью разберетесь в проблеме мигающей зеленой лампочки.

Основные проблемы могут быть в следующем:— забита трубка впускного коллектора, что влечет отсутствие разрежения; (В этом случае полуоси будут замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)— разрыв, каких либо вакуумных трубок, пробой вакуумного резервуара; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)— выход из строя датчика (или его проводка)подключения полного привода раздаточной коробки; (полуоси замкнуты с карданом. Увеличение расхода топлива)— выход из строя датчика (или его проводка)полного привода переднего моста;— выход из строя одного из электромагнитных вакуумных клапанов или двух сразу, что является частой проблемой;— неправильное соединение вакуумных трубок.

Теперь рассмотрим одну из основных причин мигание зеленой лампочки – выход из строя электромагнитного вакуумного клапана.Как проверить работоспособность клапана?При подаче 12В на клапан – слышен отчетливо щелчок. Или же снимаем клеммы контактов клапана и меряем сопротивление, которое должно быть от 36 до 47 Ом.Если два клапана щелкают и сопротивление в норме ищем проблему в другом. А если нет, то нужна замена. А замену японцы предусмотрели только сразу двух клапанов, которые продаются защелкнутые на одну пластину. То есть, откручиваем пластину с клапанами на авто и меняем на новую. Только вот цена оригинала Mitsubishi (MR 263723) около 200 у.е.

Конечно есть вариант воспользоваться разборкой и поменять один неисправный или же два неисправных, но долго ли он проживет?!Но можно поставить и от Hyundai/Kia 51840-4A800, которые подходят как родные и стоимость около 30 у.е.

Друзья, сегодня у меня для вас порция отменного Гаражного Фреша.Если вы хотите отреставрировать включение Полного Привода путем замены датчиков на РКП, но у вас нет в гараже или во дворе подъемника, траншеи, света и полов с подгогревом, но сделан Бодилифт, а гнать машину из-за этой ерунды в сервис заподло — тогда читайте!

Проблема: после замены блока клапанов включения полного привода лампочка гасла при переводе рычага РКП из 4Н в 4LТеория:подлежит замене (ну я так предположил) датчик 4Н/4L, каталожный номер которого я нашел на картинке by Turezkiy.Совет от Предводителя Уездных Команчей: «Лежа можно добраться, но не удобно подбираться к датчикам. Желательно одьемник или яма. Они 2 шт. рядом в конце раздатки сверху находятся, со стороны заднего кардана. Рекомендую выкрутить оба и промыть их вдшкой.»Желательное условие: БодилифтИнструмент: ключ на 19, трещотка с головкой на 12, хороший источник света, зеркальце, телеВон с камерой, пассатижи.

Ход операции:Источник света располагаем с торца раздатки и сначала смотрим на ВСЕ, пытаясь понять, а нужны ли эти самостоятельные приключения!Начинаем смелеть и отважно размахивать переноской и зрачками. Знакомимся с окружающими. Пускаем в ход вторую руку с зеркальцем. Успокаиваемся, увидев какие-то проводки в чехле, торчащие из болта. Протираем пыль с проводков и, увидев, что по цвету они похожи на новый датчик, тихонько взвизгиваем.Берем телефон, поднимаем руку над раздаткой и фиксируем это:

Эти датчики отличаются длиной проводов и конструкцией вкручиваемой части — у 2Н/4Н типа шарик, а у 4Н/4L типа штифтик.Ключом на 19 трогаем с места датчик. достаточно поворота на 90 градусов.Далее следут сказать о сути крепления контактов и проводов, так как прежде, чем выкручивать датчики, нужно отсоединить контакты.Обратите внимание на корпус нового контакта, если вы заранее его приобрели, конечно. С одной стороны у него что-то вроде пистонового крепежа, с помощью которого контакт крепится к монтажной Панели (обзовем так ее).

Остоединяем контакты, нажав на Педальку контакта как бы стационарного контакта и спокойно разъединяем. Хочу заметить, что между собой контакты перепутать невозможно, т.е. Каждому датчику подходит только свой контакт.Пассатижами с обратной стороны Панели сжимаем усики Крепежа и извлекаем с помощью старославянских диалектов Контакт.Выкручиваем УЖЕ руками датчик и меняем на новый. Собираем все в обратной последовательности.Заводим Боллид, втыкаем 4L, видим загоревшуюся лампочку, (тут можно взвизгнуть уже немножко погромче, чем в прошлый раз — не возбраняется), закрываем глаза и думаем о том, как вечером об этом будете делиться с корешочками на Drive2На этом все.Итог: верьте в свои силы и не так страшен ЧОРТ!

Оцените статью
AutoPerfection